Vestido cruzado
Continúe la línea del escote hasta el aumento para el cruce finalizando en la línea de cintura.
Escote Redondo, Cuadrado, En U y cuello alto.
ESCOTE REDONDO
A este escote le vamos a dar 5 cms de ancho de escote y 15 cms de profundidad formando después curva desde el ancho hasta la profundidad. Este escote puede variar en sus medidas, según el gusto.A este escote le vamos a dar 5 cms de ancho de escote y 15 cms de profundidad formando después curva desde el ancho hasta la profundidad. Este escote puede variar en sus medidas, según el gusto.
ESCOTE CUADRADO
En este escote correremos también 3 cms sobre la línea del hombro después del cuello básico, con una profundidad de 15 cms escuadrando luego la profundidad con el ancho d
el escote en el cuello.
ESCOTE EN "U"
Para formar este escote usaremos el mismo sistema que usamos en el escote cuadrado, pero poniendo 3 cms en el ancho de escote y 20 cms en la profundidad, haciendo una curva en la esquina del escote cuadrado.
ESCOTE O CUELLO ALTO.
Haga el patrón básico delantero de la blusa. Suba 3 cms sobre la línea del escote y abra 1 cm de ancho, de 2 cms de cruce de botones y baje de profundidad de escote 15 cms, una con línea curva tanto en la profundidad como en el hombro.
Para la espalda, suba igual 3 cms y abra 1 cm de ancho, escuadre y baje ½ cm y una con línea curva.
Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-costura-confeccion/como-hacer-algunos-tipos-escotes-2
En este escote correremos también 3 cms sobre la línea del hombro después del cuello básico, con una profundidad de 15 cms escuadrando luego la profundidad con el ancho d
el escote en el cuello.
ESCOTE EN "U"
Para formar este escote usaremos el mismo sistema que usamos en el escote cuadrado, pero poniendo 3 cms en el ancho de escote y 20 cms en la profundidad, haciendo una curva en la esquina del escote cuadrado.
ESCOTE O CUELLO ALTO.
Haga el patrón básico delantero de la blusa. Suba 3 cms sobre la línea del escote y abra 1 cm de ancho, de 2 cms de cruce de botones y baje de profundidad de escote 15 cms, una con línea curva tanto en la profundidad como en el hombro.
Para la espalda, suba igual 3 cms y abra 1 cm de ancho, escuadre y baje ½ cm y una con línea curva.
Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-costura-confeccion/como-hacer-algunos-tipos-escotes-2
Escote en V, En forma de ojal, en forma de corazon y en parras
ESCOTE EN PICO O "V".
El escote de pico o "V" lo formamos escotando 4 cms del cuello hacia afuera sobre la línea del hombro. Con una profundidad por ejemplo de 20 cms desde el cuello básico hacia abajo. Tirando luego línea recta desde los 4 cms que se escotaron hasta la profundidad que se le dio al escote.
ESCOTE EN FORMA DE OJAL O HACIA LOS HOMBROS
Este escote lo formaremos de la siguiente forma: tanto en el patrón de atrás como en el delantero. En la línea del hombro hacia el cuello marcaremos una distancia de 4 cms, luego le damos al escote una profundidad de 12 cms uniendo luego con una curva la profundidad del escote con los 4 cms del ancho del hombro.
ESCOTE EN FORMA DE OJAL O HACIA LOS HOMBROS
Este escote lo formaremos de la siguiente forma: tanto en el patrón de atrás como en el delantero. En la línea del hombro hacia el cuello marcaremos una distancia de 4 cms, luego le damos al escote una profundidad de 12 cms uniendo luego con una curva la profundidad del escote con los 4 cms del ancho del hombro.
ESCOTE EN FORMA DE CORAZÓN
Este también se usa con el mismo sistema del escote en pico o "V", con sus mismas medidas inclusive. Después de esto subiremos 6 cms sobre la línea del escote y marcamos un punto en la mitad de estos 6 cms y marcamos otro punto a 1.5 cms de distancia hacia afuera. Luego en la mitad de resto del escote bajamos fuera de esa línea 3 cms. Finalmente vendremos desde arriba pasando por todos estos puntos con líneas curvas.
ESCOTE EN PARRAS
En este escote usaremos el mismo sistema del escote en pico o "V" con las mismas medidas inclusive. Luego dividiremos la línea del escote en tres partes iguales o según las parras deseadas. Luego en el centro de cada punto que dividimos subimos 2.5 cms y nos haremos curvas pasando por cada punto marcado.
Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-costura-confeccion/como-hacer-algunos-tipos-escotes-1
Este también se usa con el mismo sistema del escote en pico o "V", con sus mismas medidas inclusive. Después de esto subiremos 6 cms sobre la línea del escote y marcamos un punto en la mitad de estos 6 cms y marcamos otro punto a 1.5 cms de distancia hacia afuera. Luego en la mitad de resto del escote bajamos fuera de esa línea 3 cms. Finalmente vendremos desde arriba pasando por todos estos puntos con líneas curvas.
ESCOTE EN PARRAS
En este escote usaremos el mismo sistema del escote en pico o "V" con las mismas medidas inclusive. Luego dividiremos la línea del escote en tres partes iguales o según las parras deseadas. Luego en el centro de cada punto que dividimos subimos 2.5 cms y nos haremos curvas pasando por cada punto marcado.
Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-costura-confeccion/como-hacer-algunos-tipos-escotes-1
Accesorios esenciales para su máquina de coser
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Accesorios,
Maquina de coser
Las agujas se pueden adquirir en cuatro tipos básico:
Agujas puntiagudas: ideales para coser cualquier tipo de tela. Vienen en diferentes grosores. Usted las puede encontrar desde la No.9 hasta No.18.
Agujas de punta esférica: Son para telas de punto y telas elásticas. Tamaños desde la 9-16.
Las agujas dobles que se usan para puntadas decorativas.
Las agujas de punta biselada usadas para coser piel y vinilos.
Las agujas no solo se cambian cuando se parten. Se cambian cuando usted las ha usado durante mucho tiempo, cuando las maltrata con alfileres. Una aguja aguja doblada, estropeada o despuntada maltrata la tela.
El hilo extrafino para telas delicadas y bordados a máquina.
El hilo común que se usa para todo tipo de costura.
El trozal para pespuntes y para ojales. Bueno para decorar y hacer puntadas de realce.
El hilo debe corresponder al grosor de la tela y al número de la aguja.
Para que sea uniforme la tensión utilice en la bobina y en la aguja hilo del mismo grosor y del mismo tipo.
Las bobinas vienen integradas en la misma máquina o son removibles.
Las bobinas con porta bobina integrada se devanan en la misma porta bobina.
Las que no son integradas tienen un porta bobina removible con un tornillo de ajuste para la tensión.
La bobina puede debanarse en la parte superior del brazo de la máquina o a un lado de ésta.
Empiece el devanado con una bobina vacia para que el hilo esté parejo. No la llene al tope para evitar que el hilo se rompa.
Cuando utilice el pié para puntada recta debe utilizar también la placa para puntada recta. Esta placa tiene un agujero pequeño que evita el movimiento de la aguja hacia los lados. Es muy bueno para hacer pespuntes, para coser telas delicadas.
Lo mismo con el pié para zig-zag, debe acompañarlo de la placa para zig-zag porque de lo contario parte la aguja. Puede utilizarlos también para coser recto en telas rígidas.
IMPORTANTE: cuando vaya a comprar un pié para su máquina de coser usted debe saber si su máquina tiene una caña alta, baja o sesgada. Que es la caña? Es la distancia que hay desde la parte inferior del tubo donde coloca el prensatelas hasta el tornillo que la sujeta.
Pié para pegar botones:
Pié para cerrar orillos:
Para correderas y ribetes con cordón:
Pie para hacer ojales:
Pié para bordar:
Vestido escote cruzado
Aquí el patrón básico.
Luego, dependiendo de la tela, de vuestro humor, o de mil otras cosas, le podéis adornar con flores, lazos, hebillas de cinturón, puntillas, etc.
Como siempre, recordad que para imprimirlo, debéis pasar la imagen a un documento de word, y ampliarla a tamaño A-4.
Para coserlo, dejad margen para costuras. Yo los delanteros los hago dobles, para que queden mejor rematados.
Source: http://labibliotecasilvestre.blogspot.com/2009/12/patron-nancy-vestido-escote-cruzado.html
Manga básica
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Manga acampanada o mariposa
Formar el patrón básico de manga corta completa.
Trazar tres líneas, una al centro y otra a ambos lados de ésta línea a una distancia de 10 cms cada una.
Cortar cada línea dejando arriba sin cortar 2 cms aproximadamente.
Se abre la manga sobre otro papel abriéndose una a otra 10 cms.
Debe cortarse al sesgo de la tela.
Trazar tres líneas, una al centro y otra a ambos lados de ésta línea a una distancia de 10 cms cada una.
Cortar cada línea dejando arriba sin cortar 2 cms aproximadamente.
Se abre la manga sobre otro papel abriéndose una a otra 10 cms.
Debe cortarse al sesgo de la tela.
Manga Ranglan
Haga el patrón básico de la blusa. De A a B marque el largo de la manga menos 6 cms. De B a C marque 26 cms. De C a D la mitad de la medida de circunferencia de puño. Marque con E la mitad de A-F. Una con línea recta G-E y E-C. compruebe que C-E tenga el largo de la manga.
De G a H baje 2 cms en el cuello. Una con línea punteada H-I. Marque J. Busque la mitad de H-J y marque con letra K. De K a L suba 1 cm. Una con línea curva H-L-J. De I a M marque 3 cms.
Una con línea curva M-J. Mida la distancia entre J-M y ponga igual medida de J a N. De M a N deben quedar 6 cms de separación. Una con línea curva N-J según muestra el dibujo.
Con línea recta se unirán N-D. Cuadre en C-E y partiendo de C trace la línea C-R. Para cortar la manga, ponga un papel debajo y pase, ya sea con ruleta o papel carbón, los puntos C-E-G-H-L-J-N-R-C. Recorte según la marca. La blusa cortela según muestra el dibujo # 2.
La espalda se hace igual.
Una con línea curva M-J. Mida la distancia entre J-M y ponga igual medida de J a N. De M a N deben quedar 6 cms de separación. Una con línea curva N-J según muestra el dibujo.
Con línea recta se unirán N-D. Cuadre en C-E y partiendo de C trace la línea C-R. Para cortar la manga, ponga un papel debajo y pase, ya sea con ruleta o papel carbón, los puntos C-E-G-H-L-J-N-R-C. Recorte según la marca. La blusa cortela según muestra el dibujo # 2.
La espalda se hace igual.
Manga Dolman
Haga el patrón básico de la blusa. De A a B marque el largo de la manga menos 6 cms. De B a C marque 26 cms. De C a D marque la mitad de la medida de circunferencia de puño. Marque con E la mitad de A-F. Una con línea recta G-E y E-C. Compruebe que C-E tenga el largo de la manga.
De I a J marque 3 cms en el costado. Una J-D con línea recta. De J a K marque 12 cms y de J a L 7 cms. Una con línea curva los puntos K-L. Cuadre en C y trace la línea C-M.
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Manga enteriza
Primero formaremos el patrón de blusa básico según las medidas de la persona. Luego haremos las siguientes transformaciones:
Subiremos 1 cm en el hombro, y tiramos línea recta desde el cuello pasando ese centímetro que se acaba de subir, dando desde el hombro hacia afuera el largo total de la manga.
Luego por el costado bajamos 6 cms desde la bocamanga dividendo estos a la mitad con una línea recta hacia afuera que no sea más larga que el largo de la manga.
Y finalmente formaremos curva desde los 6 cms que se bajaron hacia la línea recta de debajo de la manga.
MANGA ENTERIZA # 1
Haga el patrón básico del frente de la blusa. Suba 1 cm en el hombro y tire una línea recta desde el cuello prolongándola 5 cms después del hombro. Entre en la bocamanga 7 cms y una con línea curva según se ve en el dibujo. La espalda se hace igual.
MANGA ENTERIZA # 2
Haga el patrón básico del frente de la blusa. Suba 1 cm en el hombro y tire una línea recta desde el cuello prolongándola 10 cms después del hombro. Baje desde donde quedó una línea con la mitad de la medida de circunferencia de sisa más 2 cms. La espalda se hace igual.
Sobre el curso
Blusa escote drapeado y hombros fruncidos
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Blusa,
Escote,
Hombros Fruncidos
Entre las solicitudes hecha por ustedes, se encuentra ésta. Como es un estilo que no me gusta, la verdad nunca lo he hecho, pero les dejo el tutorial para que ustedes lo pongan en práctica y me cuenten sobre los resultados.
Para esta blusa haremos el TRAZADO BASICO DE LA PARTE SUPERIOR que ya hemos explicado y luego cerramos la pinza de costado como se indicó en TRAZADO DE BLUSA BASICA SIN PINZA DE COSTADO.
Una vez trazado el patrón recórtalo, con sus respectivos márgenes:
- Márgenes de holgura: Ten en cuenta que la blusa básica queda entallada al cuerpo, para darle holgura agrega 1 cm en el costado.
- Márgenes de costura: 1 cm para sisa, hombro y cuello; 1,5 cm para los costados si utilizas overlock o de lo contrario 1,5 cm. Para el ruedo o dobladillo 4 cm.
IMPORTANTE: En este tutorial se cierra la pinza de la cintura, por lo que es indispensable que apliquemos un cierre de tipo cremallera al costado izquierdo (preferiblemente invisible) para que puedas colocárte fácilmente.Traslada la pinza de costado hacia el hombro:
- Busca el punto medio del hombro y une este punto con el vértice de la pinza de cintura (Fig. 1)
- Cierra la pinza cintura y sujeta con adhesivo (Fig. 2)
- Del Punto 3 por la línea de hompro aplica la Medida de Hombro (MH) y divídelo en tres partes iguales marcar los Puntos a, b (Fig. 3)
- Corta esta pieza dos veces y colócalo sobre otro pliego de papel.
Con ayuda de la cinta métrica, toma la medida que quieres para el escote, de hombro a hombro dejando caer la cinta por el escote. Esa será la medida que te guiará para ubicar el patrón en el nuevo pliego de papel.
Haz coincidir el Punto 9 de la línea de cintura y separa los Puntos b a hasta obtener la medida que tomaste del escote. Y adhiere el patrón con pegamento al nuevo pliego.
Une con sendas líneas recta los Puntos a, b; con lo cual se obtiene la vista del delantero. Traza dos líneas ligeramente curvas para definir la nueva línea de cintura, aquí te aconsejo que rectifiques que tenga la mitad de tu contorno más los 2 cm de holgura y costura. la unión de estas líneas formarán la vista de la cintura.
Ahora queda solo 1/3 de los tres que habíamos marcado en el hombro, toma la medida de ese tercio, para que cuando frunzas el hombro lo reduzcas hasta esa medida.
Como última recomendación, la experiencia me dice que la vista de la cintura por ser curva es algo complicada de hacer que quede prolija, por lo que es mejor hacerla por separado igualmente cortada al bies. Y por último y no menos importante recuerda trazar la línea de Dirección del Hilo.
Bueno, me ha costado bastante hacer este tutorial sin ponerlo en prática sobre mí, así que si alguien encuentra algún error o no le funciona, le agradecería me avisara, sin embargo, trataré de confeccionarme una prenda de este tipo para probar. Saludos.
Blusa Básica sin Pinza de costado
He recibido varias inquietudes sobre el tema de las pinzas del costado, ya explicamos cómo tratar las pinzas que miden más de 4 cm de ancho PINZA DE COSTADO PARA TALLAS GRANDES, ahora resolveremos el asunto de cómo hacer una blusa sin pinza en el costado, lo primero es realizar el trazado de la TRAZADO PATRON PARTE SUPERIOR DEL CUERPOexplicado ya en este blog.
Una vez trazado el patrón recórtalo, con sus respectivos márgenes:
En el esquema podemos observar como tanto el costado de la espalda y el delantero tienen ahora la misma medida, y el centro delantero conserva la medida original del talle delantero (TD).
Una vez trazado el patrón recórtalo, con sus respectivos márgenes:
- Márgenes de holgura: Ten en cuenta que la blusa básica queda entallada al cuerpo, para darle holgura agrega 1 cm en el costado.
- Márgenes de costura: 1 cm para sisa, hombro y cuello; 1,5 cm para los costados si utilizas overlock o de lo contrario 1,5 cm. Para el ruedo o dobladillo 4 cm.
Cerrar la pinza de costado y sujetarla con algún adhesivo, observa que la pinza de cintura se agranda, este es uno de los traslado de pinzas más sencillo, al cerrarla lo que hicimos fue restarla del costado y aumentarla en la cintura, para guardar la proporción y forma que necesitamos para el busto.
Tracemos una línea ligeramente curva para suavizar el nuevo contorno de cintura (CC).
Según el modelo que desees hacer a partir de este trazo básico, decidirás si cerrar la pinza de cintura o dejarla abierta para obtener el máximo de holgura en la prenda, como se muestra en el siguiente esquema.
Listo ya tenemos el trazo que nos servirá de punto de partida para nuevas transformaciones como la BLUSA DRAPEADA POR DELANTE o la BLUSA CON MANGAS ACAMPANADAS Y DRAPEADO AL FRENTE.
Según el modelo que desees hacer a partir de este trazo básico, decidirás si cerrar la pinza de cintura o dejarla abierta para obtener el máximo de holgura en la prenda, como se muestra en el siguiente esquema.
Traslado de pinza a la cintura
Con este traslado movemos la pinza de costado hacia la cintura. Para esto cerramos la pinza de costado y cortamos por la línea central de la pinza de cintura. Entonces nos queda la blusa solo con una sola pinza.
![[traslado_de_pinza7.JPG]](http://3.bp.blogspot.com/_6H88Eiopta0/S1Kid2ivp-I/AAAAAAAAC4E/xCX0RHbUalE/s1600/traslado_de_pinza7.JPG)
![[traslado_de_pinza7b020.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/_6H88Eiopta0/S1KimSEyMqI/AAAAAAAAC4M/Zi_0_iCtixo/s1600/traslado_de_pinza7b020.jpg)
Traslado de pinzas al hombro
Trazamos el básico de blusa con corrección de sisa incluido, desarrollamos el escote deseado y procedemos a hacer el traslado de pinza.
Vamos a mover la pinza de costado al hombro, para esto seguimos los siguientes pasos: 1-Buscamos el centro de la línea de hombro. 2-Desde éste punto trazamos una línea recta hasta la altura y separación de busto. 3-Cortamos la línea(ver dibujo) y cerramos pinza de costado. 4- Seguimos el corte hasta el largo de blusa o vestido siguiendonos por los laterales de la pinza de cintura.
No olvidar dejar pestaña para luego unir las piezas.
Esta moda se puede desarrollar con botones en el frente, estilo chaqueta o con corredera en la parte de la espalda. En los dos casos debemos agregarle al molde el aumento para ojal y boton.
Escalado de la blusa (ampliar, aumentar talla)
Ya vimos en la falda como escalar de una talla pequeña a una grande. Me imagino que han practicado y que ya pueden sacar de una talla 8, faldas tallas 10, 12 etc.
Bueno, para continuar escalando les presento el dibujo del escalado de la blusa. Si ya saben escalar la falda me imagino que les sera muy facil hacer este escalado. Pasando de una talla grande a una talla pequeña.
Ya saben que a los costados es 1cm, a los largos 0,5cm. Lo mismo en la sisa y en el hombro. El largo de escote no aumenta.
Practiquen y cualquier duda, lean los anteriores post . Si todavia no les queda claro pueden hacer preguntas.
Escalado del básico de falda
Antes de continuar con el tema es importante que usted tenga claro todo lo referente a la toma de medidas, el trazo del molde basico de la falda, lea todo lo referente a las medidas deducidas y anatomicas.
Como les expliqué antes para el escalado de prendas vamos a utilizar una línea recta vertical llamada Y y otra línea recta horizontal llamada X.
La diferencia entre una talla y otra son 4cms. Si queremos pasar una talla 10 a 12 sumamos a las medidas de contornos 4cms y a las medidas de largos 1cm. Si queremos disminuirla restamos a las medidas horizontales 4cms y a las verticales 1cm..
Vamos a observar el dibujo donde empezamos el escalado del delantero de la falda básica.
1- Trasaremos las cordenadas x, y en los puntos que vamos a utilizar para escalar. (lineas rojas)
En este caso de la falda básica, al costado del molde en línea de cintura, línea de cadera, linea de largo de falda.
En el centro del molde línea de cintura y línea de largo de falda.(Ver dibujo 1)
En las líneas laterales de la pinza para correrla porque no la podemos dejar en el mismo puesto.
2- Como vamos a pasar de una talla menor a otra mayor observe la cruz roja y trabaje solo del lado derecho de esta cruz. Para aumentar en x que es la linea que utilizaremos para aumentar las medidas horizontales mediremos 1cm.
Vamos a observar el dibujo donde empezamos el escalado del delantero de la falda básica.
1- Trasaremos las cordenadas x, y en los puntos que vamos a utilizar para escalar. (lineas rojas)
En este caso de la falda básica, al costado del molde en línea de cintura, línea de cadera, linea de largo de falda.
En el centro del molde línea de cintura y línea de largo de falda.(Ver dibujo 1)
En las líneas laterales de la pinza para correrla porque no la podemos dejar en el mismo puesto.
2- Como vamos a pasar de una talla menor a otra mayor observe la cruz roja y trabaje solo del lado derecho de esta cruz. Para aumentar en x que es la linea que utilizaremos para aumentar las medidas horizontales mediremos 1cm.
3- Las pinzas las moveremos a lo ancho 1cm que repartiremos entre las dos líneas laterales de la pinza, y las subiremos en el vertice 0,5 que es la medida que sube el molde.
Vamos a practicar estos dos pasos hasta que los tengamos claros, para poder continuar. Cualquier pregunta relacionada con esta entrada por favor hacerla ahora para poder continuar.
En el dibujo observará como debe quedarle la talla siguiente del molde, después de unir todos los puntos, con un lápiz de color diferente
Si usted desea seguir escalando simplemente hace con el nuevo molde lo mismo que hizo con el anterior.
Para sacar los moldes independientes procedemos a colocar el escalado encima de otro papel y con la ayuda del papel onix que colocamos en medio dibujamos el molde completo y cortamos. Lo marcamos le colocamos las medidas y la talla.
Para sacar los moldes independientes procedemos a colocar el escalado encima de otro papel y con la ayuda del papel onix que colocamos en medio dibujamos el molde completo y cortamos. Lo marcamos le colocamos las medidas y la talla.
Que es el escalado?
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Escalado
Que es el escalado?
El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuar tallas a partir de un patrón.
Lo utilizamos cuando queremos sacar una misma moda pero en diferente tallaje.
Hay que tener mucho cuidado en el trazo del patrón que vamos a utilizar ya que de el dependen los otros moldes escalados.
Podemos escalar todos los patrones desde grandes hasta pequeños. Aumentar las tallas y disminuirlas
Lo que utilizamos para este trabajo son líneas horizontales y verticales que nos ayudan a marcar las diferencias entre una talla y otra.
Lo que en matemáticas llamamos el plano cartesiano. Un plano cartesiano esta formado por dos lineas, una vertical y y una horizontal x.
Observe como trabaja una plano cartesiano. De esta misma manera usted aumentara o disminuirá tallas.
Aunque mucho me han preguntado sobre este tema y siguen insistiendo, entonces les explicare sobre como se trabaja un plano cartesiano:
Observen que hay 4 cuadrantes. A,B,C,D
En el cuadrante A disminuimos en x y aumentamos en y.
En el cuadrante B aumentamos en x y en y.
En el cuadrante C aumentamos en x y disminuimos en y.
En el cuadrante D disminuimos en x y en y.
El truco está en saber colocar estas líneas de forma apropiada. Esto es lo que les explicaré.
Este inicio, no es una clase de costura es una explicación simple de matemáticas que no voy a profundizar.
Ustedes se van a encargar de profundizar en este fin de semana para que cuando les coloque el primer patrón escalado no me vayan a decir que no entienden porque disminuyó o porque aumentó.
Explico el escalado pero no voy a responder clases de matemáticas. Así que les agradezco que le soliciten a alguna persona que les ayude.
Lo utilizamos cuando queremos sacar una misma moda pero en diferente tallaje.
Hay que tener mucho cuidado en el trazo del patrón que vamos a utilizar ya que de el dependen los otros moldes escalados.
Podemos escalar todos los patrones desde grandes hasta pequeños. Aumentar las tallas y disminuirlas
Lo que utilizamos para este trabajo son líneas horizontales y verticales que nos ayudan a marcar las diferencias entre una talla y otra.
Lo que en matemáticas llamamos el plano cartesiano. Un plano cartesiano esta formado por dos lineas, una vertical y y una horizontal x.
Observe como trabaja una plano cartesiano. De esta misma manera usted aumentara o disminuirá tallas.
Aunque mucho me han preguntado sobre este tema y siguen insistiendo, entonces les explicare sobre como se trabaja un plano cartesiano:
Observen que hay 4 cuadrantes. A,B,C,D
En el cuadrante A disminuimos en x y aumentamos en y.
En el cuadrante B aumentamos en x y en y.
En el cuadrante C aumentamos en x y disminuimos en y.
En el cuadrante D disminuimos en x y en y.
El truco está en saber colocar estas líneas de forma apropiada. Esto es lo que les explicaré.
Este inicio, no es una clase de costura es una explicación simple de matemáticas que no voy a profundizar.
Ustedes se van a encargar de profundizar en este fin de semana para que cuando les coloque el primer patrón escalado no me vayan a decir que no entienden porque disminuyó o porque aumentó.
Explico el escalado pero no voy a responder clases de matemáticas. Así que les agradezco que le soliciten a alguna persona que les ayude.
Falda corte de capa
-Esta falda es sencillísima de cortar y coser, tiene el máximo vuelo. Como nota es importante acortar la medida de cintura en 2 o 3 cm, ya que cuando se corta la tela de forma redondeada (al bies) las fibras se abren y nos podemos encontrar con que se nos cae la falda.
-Para saber cuanta tela tenemos que comprar mediremos desde la cintura hasta el largo deseado (largo de falda) , a esto le añadimos 15 cm y el resultado lo multiplicaremos por dos y esa será LA tela que necesitaremos, obviamente al largo de falda tenemos que añadir los cms para las costuras.
-Se dobla la tela por la mitad (sujetamos con alfileres) y luego se vuelve a doblar por la mitad. Volvemos a sujetar con alfileres.
Fuente: http://www.efeyl.org/disfraces/Faldas.html
En esta pagina hay varios modelos de faldas y sus instrucciones de trazado.
-Para saber cuanta tela tenemos que comprar mediremos desde la cintura hasta el largo deseado (largo de falda) , a esto le añadimos 15 cm y el resultado lo multiplicaremos por dos y esa será LA tela que necesitaremos, obviamente al largo de falda tenemos que añadir los cms para las costuras.
-Se dobla la tela por la mitad (sujetamos con alfileres) y luego se vuelve a doblar por la mitad. Volvemos a sujetar con alfileres.
-En la esquina donde quedan los dobleces marcamos ¼ de la medida de cintura menos 2 o 3 cms (mejor probar primero con 2, para cortar siempre hay tiempo) y marcamos el bajo de la falda, dando forma redondeada y teniendo en cuenta siempre, dejar al menos 3 cms para la costura.
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Fuente: http://www.efeyl.org/disfraces/Faldas.html
En esta pagina hay varios modelos de faldas y sus instrucciones de trazado.
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